Исправляемая аноном паста:
https://docs.google.com/document/d/1_Nth5MMoYL9QIOhAdCBIyg4vZAlr-Fg0RRhyC2GjGvg
Предыдущий тред:
>>7594114 (OP)
Выхожу из ридонли, появился повод.
История такова: решил хорошенько прочистить пекарню от многолетней пыли. Всё шло прекрасно, пока не взялся за видеокарту. Это RTX 3060ti.
Всё что можно помыть - помыл с мылом и высушил. Всё что нельзя мыть - почистил ватной палочкой со спиртом.
Термопрокладки рассыпаются как творожок. Очевидно надо класть новые. И в этом-то проблема. Я нихера не смыслю в термопрокладках.
Думаю завтра пойду в ДНС и куплю хуйню за оверпрайс вместо термопрокладок.
Такие дела.
Задавайте ваши ответы.
Не будь гоем, анонче, закажи жидких прокладок и хорошенько надристай ими везде где нужно. Советую UPSIREN UTP-8 как проверенный вариант, брать можно на озоне/вб.
Жидкие лучше по трём причинам:
1. Никакой ебли с размером и толщиной
2. В среднем ощутимо дешевле прокладок
3. Эффективность выше за счёт большей площади контакта, пруф:
https://www.igorslab.de/en/cool-drmos-and-storage-tanks-better-shattered-myths-about-thermal-interface-materials-thermal-conductivity-and-temperatures/
Мне нужно завтра.
После завтра, через 3 дня, через неделю, через месяц — не подходит.
Если готов переплатить от х2 до бесконечности за срочность, в днс тоже есть жидкие
Я сделаю как было. Обычная термопаста и обычные прокладки. Так оно проработало 3 года. Не вижу причин это менять.
>обычные прокладки
Качественные заводские прокладки. А в днс хз что ты купишь, надеюсь хотя бы арктик
2. Какой лучший термоинтерфейс из всех?
Они все равно не такие дорогие, так что можно купить по рофлу даже если не требуется, так что давайте
Какие кульки 120мм можно купить на замену? Интересует тишина.
>Какие кульки 120мм можно купить на замену? Интересует тишина.
Купи тихие /s
https://www.cybenetics.com/index.php?option=fan-performance-database
https://www.noctua.at/en/products/nh-d15-g2-chromax-black
жидкий металл, но если ньюфаг в этом - не надо, закоротишь к хуям плату
Охуеть. Пытаюсь загуглить Be quiet! кульки, нихуя найти не могу. Это санкции животворящие?
>альтернативы
tt toughfan pro если денег не жалко, lian li p28
> Какой лучший кулер (воздушный) из всех?
Для умеренного тепловыделение, т.е. уровень i7 или ultra 7: Thermalright Le Grand Macho RT - Он лучше даже нокты nh-d15 по эффективности / шуму в простое и до определенного уровня прогрева ~60-70С.
В продаже нет, но если на вторичке найдешь - забирай, вертушку сменить можно, но родная там около-идеальная.
Не понятно почему одну из лучших воздушных башен по доступной цене сняли с производства.
Я покупал в 2011ом, щас переехал на ultra 7 265k и поставил её же - всё вывозит отлично. Комп беззвучный
Нужно что-то недорогое для башни AG620. Куда не ткни - всюду судя по отзывам лотерея. У кого подсветка не работает, у кого-то свистит/пердит/трещит.
Хочется просто поставить и наслаждаться.
>если перед ними перфорированные фильтры
Любой вентилятор работает как говно в этом случае, нужно расстояние 2-3см как минимум, например при помощи болтов и гаек м3. Возможно и твои стоковые в таком варианте заработают нормально.
Алсо, что за фильтры? Если это пластик с дырками, то выброси его нахуй
Да там вроде нормально расстояния. Сама крышка с перфорированием выпуклая, а сетки металлические. Пятилетний дешман.
Пиздец он большой
У меня есть манятеория, что такой кулер можно охлаждать одним вентилятором по центру. Я ради эксперимента убирал передний вентилятор на обычной башне, оставляя только задний, всё равно охлаждает.
А че сильно шуметь будет? Я для 5800x брал. ИИ говорил что этот соотношение цены/качества один из лучших
>>7719101
Да 1 мало же Анон, 2 же еще общий теплый воздух гонит от других комплектующих
Купил себе Thermalright Royal Pretor 130 Ultra BLACK - охуенная тема - тихо и холодно.
>А че сильно шуметь будет?
Если не понравиться шум - возьмешь себе вертушки потише/получше, в чем проблема?
Ну или надо было +1К докинуть до Рояля Претора 130 Ультры, где вертушки вполне себе хороши и тихи.
Что за чушь ты пишешь, у фантома одни из самых удачных термалрайтовских вертушек в принципе, без посторонних шумов и с отличным КПД в их диапазоне оборотов. Тот твой претор ультра хуже будет, особенно с 5800х, где общее тепловыделение в целом небольшое и не нужно рассеивать отводить 250ватт.
Не очень тихие и не очень надёжные. Тем не менее топ в своём нищесегменте.
Суп, /хв.
Комп пердит и кряхтит, хочу поменять кульки. Чтобы было тихо и хорошо. Думаю поменять ещё и башню на пикрил или что-то такое.
Что посоветуете? Главное чтобы тихо было, ну и хорошо бы тысяч в 20-25 уложиться.
Корпус лиан ли 216. Проц 12600кф.
Водянка не тихая. У неё помпа шумит. Вообще на низких оборотах воздух я думаю точно будет тише водянки опять таки из-за помпы (насоса) который качает воду. На больших оборотах водянка уже выигрывает.
По мне это бред покупать водянку за 20 косарей для проца который стоит сколько сейчас 10?
Лучше просто кульки поменяй.
Я хочу поменять все кульки в корпусе, а не купить воду за 25 тысяч, на и без того холодный проц.
Покупал какой то китаекал, как затычки и в итоге забил, а сейчас оно начало заметно тарахтеть.
Зачем было ссать в аквариум, это ж не бассейн?
Что за люди...
>За стенкой, это же ссаный аквариум.
>>7720295
>Зачем было ссать в аквариум, это ж не бассейн?
Так за стенкой же. Там не видно.
> Чтобы было тихо и хорошо.
Хз че у тебя там пердит, но 140мм на башне это не узкое горлышко в системе.
Тишина создается балансом всего системника: Начиная с баланса корпуса в отношении циркуляция/шум. Тупо дырявый корпус хуже подавляет шум, глухой с недостаточной циркуляцией будет шуметь компенсируя это.
Необходим компромисс - закрытость корпуса с циркуляцией. Корпусы размером с мини-тауер, требуют большого количества вентиляторов по всему периметру, на вдув и выдув. Чем больше по площади вентилей тем эффективней охлаждение/шум. Все вентиляторы обязательно должны быть на контроллере с термодатчиком воздуха внутри системника. Оптимальные вертушки - 140мм. 200мм еще лучше - но корпусов под такие не так много + лично я никогда не тестил такое. А с 140мм точно можно получить тишину.
В 25к не уложишься, если корпус к тому же хуевый. Норм вентиляторы - это noctua, и их нужно штук 9-12. Аналоги искать будет трудно и % брака обязательно выдаст пару тарахтящих.
Делай как пикрил, верхние доставь полностью, что бы было 4х4.
Откалибровать обороты под термодатчик - это уже отдельная задача.
Нокты работают 5++ лет без изменений по шуму, в отличие от большинства другого говна.
С дырявым корпусом на столе и горячим процом - заметного шума даже так не избежать. Под столом, глухие крышки и автомобильная шумка, что бы вес корпуса до 15-20кг доходил, и хорошая циркуляция воздуха - тогда будет беззвучно / тихо и комфортно, гул будет низкочастотным, никакого СЧ визжания - это основной фактор акустического дискформорта.
Дефолтная водянка вряд ли решит проблему кардинально
Ну и хуйню ты пишешь. Всё что нужно для тихой пекарни — это достаточные радиаторы и продуманная аэродинамика, а не 12 вентиляторов по всему корпусу
У тебя на пике один вентилятор как три обычных. Умножь три на три
И это только на вдув
Это почти обычные вертушки, размером как обычные 120мм, только толще. Довольно тихие. С обратной стороны там стоит ещё небольшой центробежный вентилятор на выдув, и это единственные движущиеся части того кипятильника со штатным потреблением до 902 ватт в нагрузке.
А ты мечтатель. На текущем рынке аквариумов и если уж быть точным - с дизайном ATX нет никакой аэродинамики на выбор.
9-12х140мм могут быть необходимы в корпусе размером с мини-башню (личный опыт). Из за большого объема воздуха внутри, что бы обеспечить эффективную и равномерную циркуляцию - необходимо давление размазанное по площади. Это снижает обороты вентиляторов и в разы снижает поток/шум. Только этот метод позволяет эффективно выводить выхлоп видяхи из крупного корпуса. Во всех остальных случаях - у тебя будут И воздушные горячие пробки И высокие обороты на вертушках как самой видяхи так и корпусных (которых мало).
Реалии маленьких mid корпусов таковы, что даже если будет вмещать видяху с большим радиатором - могут возникнуть проблемы с норм водяным радиатором, или перекрытие видяхой половины корпуса станет доп. проблемой в циркуляции.
Кроме того, ты не можешь просто поставить дырявый корпус на вентилях, даже если там эффективная циркуляция, и надеятся на низкий уровень шума. ВЧ-СЧ частоты виртух и видяхи даже при эффективной циркуляции всё равно будут ебашить наружу. Их необходимо гасить и трансформировать в более низкие частоты, Так что корпус так или иначе должен быть глухим, и задемпфирован по максимуму - современные корпусы за любое бабло не демпфируют, и сталь там звенящая вся.
Подозреваю, что параша с твоего скриншота на интелах с 250TDP будет давать шум не сильно тише ноутбука под нагрузкой. - И еще, это блять кастомное решение, специальное под конкретную конфигурацию.
Они сделали его дырявым и без пылевой защиты. На 140-200мм и с акустическими ловушками на вдув/выдув можно было сделать намного лучше. Нормальных тестов шума в реальной нагрузке у этой хуйни я так и не нашел. Покажи мне?
Я вот с 10х140мм вертушками и на аорусе 5070ti в гарри поттере на ультре в 1080p имею беззвучный системник ночью с башней. Здесь конечно запас по производительности большой, но игра все равно жарит вычислениями, а системник ниже шумовой полки.
На макс нагрузке железа я конечно говна поем без воды.
Но то о чем я говорю - универсально и эффективно работает на рынке говно корпусов. 140мм на низких оборотах дают отличное сочетание поток/шум, так что увеличение количества вертух в большом и не дырявом корпусе остается крайне тихим либо беззвучным, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха.
Я сам не был уверен до конца, пока не попробовал. Возможно магия еще происходит за счет контроллера оборотов на основе термо-датчика воздуха, так что вентиляторы не крутятся быстрее чем того требует температура внутри.
Покажи корпус с пиздатой аэродинамикой, куда влезет большая видяха и башня 280-300TDP / нормальная вода
> 140мм на низких оборотах дают отличное сочетание поток/шум
Забыл упомянуть что речь идет именно про нокты. Такого уровня поток/шум вентилей единицы на рынке. Вставишь какие нибудь be quite тарахтелки с минимальными оборотами 500rpm, будет хуйня а не тишина
Судя по этой простыне, ты сам создал себе проблему с паразитными шумами целого оркестра из вентиляторов и герочиески с ней борешься, похоронив комплектующие в глухом гробу.
>Покажи корпус с пиздатой аэродинамикой, куда влезет большая видяха и башня 280-300TDP / нормальная вода
Из корпусов могу вспомнить Fractal Design Torrent (Compact), там на морду можно поставить толстые 180мм вентиляторы в количестве двух штук, этого должно хватить для продува всего объёма корпуса и выхлопа лишнего воздуха просто внутренним давлением.
> ты сам создал себе проблему с паразитными шумами целого оркестра из вентиляторов
Паразитных шумов практически нет. Под бенч нагрузкой - некоторые нотки, которые я бы хотел убрать - возможно есть, но они не выраженные. В остальном - там не то что паразитного, в принципе шум ниже шумовой полки ночью. Я играю в тишине, в десктопе в тишине.
То что я рассказывал про паразитные шумы - это всё, что есть и будет с большинством корпусов из коробки.
> похоронив комплектующие в глухом гробу.
Перед тем как я замутил такой конфиг - у меня была типичная проблема с печками от nvidia- всегда слышал выраженный шум их вентилей под нагрузкой, что от MSI twin frozr, что от gigabyte 2-3 вентиляторки.
Первое, что бросилось в глаза на новом конфиге - звук от видяхи пропал. Её не слышно отдельно, при общем более низком уровне шума. Гул корпуса при значительной загрузке - низкий, и я часто путаю это с шумами панельки, типа звука воды в соседских стояках, или шум еле слышимого самолета где то в небе - просто путаю с корпусным шумом в редкие моменты когда он есть. Корпус кстати уебищный но почти глухой: be quite silent base 801, но я выжал из него максимум, качественно обложив многослойной шумкой, перекрыл все лишние свободные отверстия, там где они не должны быть.
> для продува всего объёма корпуса и выхлопа лишнего воздуха просто внутренним давлением.
Говоришь об эффективной циркуляции, а потом выдаешь это. - Это не эффективность, а компромисс простота/компактность, но не оптимизация лучшего баланса.
Не говоря уже про то, что ты похоже лишь частично понимаешь природу шума в системниках.
> Fractal Design Torrent (Compact)
Отсутствие активной вытяжки, перекос 4х180 на двув против 1х120мм(взвизгнул).
Корпус дырявый и как таковых решений для умных воздушных каналов - никак не реализовано
Демпфирования нет, сталь стандартная тонкая китайщина.
Причина почему я в свое время отказался от фракталов - по факту не нашлось ни одного полноценно оптимального и тихого, качественного решения, компромиссного, без крышек-форточек сверху. И потенциала для шумки почти нет.
У be quite были налеплены 10мм пено-листы на дверях + прилично запаса места по ширине. Я их сразу же нахуй оторвал (они бесполезный кал, и налепил многослой из 5мм тяжелого демфера, и поглощалку 15мм),
Короче без шумки, нокт и подходящего корпуса премиально тихий комп не сделать. 99% корпусов из коробки - кусок звенящего говна
90% вентиляторов шумят даже на минимальных оборотах.
> 140 спереди вместо штатных 160
Это уже детали. Найдешь 160мм на гидродинамике с магнитной стабилизацией или аналог - ставь. Но лучше нормальные 140, чем говнина 160, если мы учитываем шум как фактор
А зачем было его брать, а не что-то другое, изначально под 140 заточенное? И где можно было 3х140 спереди поставить?
В эффективности охлажения много потерял нисколько?
Алсо, у него можно снаружи сзади 120 ставить, не помогает?
> Это почти обычные
А Крузак это почти Нива
Эти вертушки одна как несколько обычных
Тестов этих вертушек у тебя конечно же нет. На apple-поддуве одном сидишь.
Хотя нахуй, там подшипники шариковые, а в обычных FDB
В общем гула теперь нет, зато у них обороты на 200 больше старых, т.е. 2000 заместо 1800. Ну и шумят они на оборотах выше 800 сильнее. Но такое ощущение что шумят даже не они, а радиатор когда они его обдувают. Похоже у этих скорость потока сильно выше чем у старых.
Короче хочешь тиши - покупай большую дорогую водянку, всё таки для 14600KF башня это уже впритык, тем более 120мм.
Да я по внешнему виду вижу
Тестов серверных вертушек у меня тоже нет. Но я знаю что они намного производительнее обычных
> Но я знаю что они намного производительнее обычных
Кто говорит про производительность? Мы говорили про баланс поток/шум
Проблем с оборотами и производительностью в отрыве от шума почти не существует в ПК
Вот тоже думаю, что на вдув взять, заебался выбирать. Вот выбирал среди tl-b12 или jonsbo hf2-120b, а тут твой варик еще. 🤔
> Кто говорит про производительность?
Мы говорим. Ты заявил что можно обойтись парой, "а не 12 вентиляторов по всему корпусу"
Я и спрашиваю. Наверняка же вдув улучшится или я не прав?
>Наверняка же вдув улучшится или я не прав?
Преграду для воздуха ты, конечно, уберешь. Только зачем?
У тебя проблемы с перегревом?
> У тебя проблемы с перегревом?
У меня уже шиза на этот счет. Пасту, прокладки поменял, вертуханы стоковые дохлые заменил. Вот ищу, где еще может пару градусов выиграть.
Карта перегревалась, даже андервольтинг уже не помогал.
Если у тебя радиатор не прилегает к чипу GPU, то хоть на улицу выноси свой пк это не поможет.
Ранее была нанесена TF-7 от термалрайта, с самого начала никак не мог победить троттлинг в фпу тесте аиды, уже думал о воде, но намазал данный срактик и стало заебись. Точную разницу в температурах не могу сказать, но она существенная, минимум 5 градусов. А ещё она очень хорошо наносится лопаткой, отлично размазывается и липнет к процу.
Только после нанесения ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте прогрев до пиковых температур на 10-15 минут, до этого результаты будут разочаровывающие, а после такой "обкатки" всё будет как надо.
Ставил их в RX580 Nitro+, ранее заказывал китайские, там такой кошмар что сразу нахуй, 9 из 10 полный мусор. Наткнулся на эти, заказал, все 4 штуки пришли идеальные, заменил. Карта даже новой не была такая тихая.
Можно ли всунуть сюда стандартную дешевую воду? Или это исключительно для кастомных?
Как ты собрался просунуть готовую не обслуживаемую воду сквозь эти отверстия и вообще зачем тебе это? Крошечный 360 радик не настолько огромен, чтобы выносить его за пределы корпуса.
>Крошечный 360 радик
Это огромный радик. Речь идёт о 240.
>Как ты собрался просунуть
Очевидно разобрать
Все эти отверстия предназначены для пикрил штук.
А 240 вода это само по себе нелепо, они едва тягаются с хорошими башнями типа фантом спирита или д15, зачем такую хуйню на вынос делать? Или речь идёт про охлаждение Raspberry Pi?
Это не ради эффективности планируется, а в качестве развлечения. Немного поковыряться там, сделать нечто возможно красивое, ну очевидно не особо функциональное.
Корпус corsair carbide 300r. Сзади у него есть те самые отверстия для трубок, сверху большой меш и места под 2х120 крутиляторы. Я задумал прикрепить туда с внешней стороны 240мм радиатор на стойках, внутри корпуса два крутилятора.
Можно недорого купить необслуживаемую воду и что-то с ней такое придумать. Может там заменить трубки на прозрачные, жидкость на красную и в таком роде вещи. По этой причине спрашиваю итт о возможностях разборки такого рода сжо.
>Очевидно разобрать
Далеко не у всякой АИО можно отсоединить шланги, у большинства они опресованы на несъемных фитингах.
Если я собираюсь заменять трубки, то могу подобрать их по размеру фитинга, добавить хамуты, может герметик капнуть, нагреть дополнительно. В теории.
Алсо как детектить сжо с подходящими фитингами, если я не прав с тезисом выше?
>как детектить сжо с подходящими фитингами
Там будет нечто подобное - компрессионные фитинги на резьбе.
>Корпус corsair carbide 300r.
У тебя он ща? У меня 200r собираюсь заменять его Старый уже страшноват
Пытался нанести это дело на проц, паста упрямо оставалась на лопатке, психанул и просто накапал и раздавил башней
Есть проблема. Нужно максимально охладить стальное тело при помощи медных трубок. Трубки могут касаться поверхности тела, если это нужно. Температура трубок с хладагентом -50...-70, стального тела комнатная. Протяженность трубок порядка 400 метров, намотаны вокруг стального тела. Вокруг всей конструкции есть пластиковый кожух, изолирующий от внешней среды. Вопрос - как забрать тепло от стали быстрее? Припиавание трубок к поверхности отпадает. Кроме промышленной термопасты есть какие то ещё варианты?
Там герметичность будет обеспечена пеной монтажной или войлоком. Не уверен, что антифриз в -70... -50 не замёрзнет. Но идея хорошая, спасибо.
Ещё вычитал, что можно вентиляторы внутри установить для циркуляции воздуха
>едва тягаются с хорошими башнями типа фантом спирита или д15
В каких ситуациях?
Так-то рил нагрузка в играх греетх и гп и цп, то есть плюс воды в том, что она не стоит рядом с гп и не экстра-нагревается от тепла гп
плюс, водоблок открывает место для лучшего охлада ССД и ОЗУ
Там чиллер будет это дело гонять. Быстрее поток, дольше его охлаждение самим чилером.
> Не уверен, что антифриз в -70... -50 не замёрзнет.
Как он у тебя замёрзнет, если болванка комнатной температуры? Или тебе её надо охлаждать до -70?
Криогенные термопасты напрямую не применяют для передачи тепла, а тут, видимо, иначе не выйдет. Изготовление системы уже заказано, увеличить количество хладагента не выйдет без изменения длинны трубок.
Так вот, как правильно выбрать кулер на замену? Диаметр 140, подсветка не обязательна.
Корпус у меня MONTECH X3 GLASS, если нужно.
Те что стандартные весьма тихие.
что лучше топ см/дипкул/арктис 420 мм или noctua d15 g2?
(или уже появились воздушки круче ноктуа г15, на 2.5 кг и со 160х30см вертушками?)
чтобы тихо 14900к а потом 250вт 11950х3д охлаждать на небольшом разгоне с андервольтом и стабильно 8400 память держать
> чтобы тихо 14900к а потом 250вт 11950х3д охлаждать на небольшом разгоне с андервольтом и стабильно 8400 память держать
Смешной. Интел выебет AMD в следующем поколении. Как ты там воздушкой охлаждаешь 14900К я ума не приложу. У меня 14600kf с ag620 едва вывозит.
>>7733601
Тебе еще толщину надо знать. Вообще у вентиляторов есть 2 важных параметров. Это воздушный поток и максимальное статическое давление, воздушный поток это понятно что, а вот статистическое давление - чем оно больше тем лучше, это способность вентиляторов прогонять воздух через препятствия, типа пылевых сеток или радиаторов.
интересно , все владельцы чмоньтеков такие тупые, что им надо спросить совета про покупку кулера в свой чмоньтек, вместо того чтоб снять, посмотреть моедель купить такой же в дноэс помойке, источнике этого кала?
ты не у бел_очка случайно заказывал конфиг?
> Как ты там воздушкой охлаждаешь 14900К я ума не приложу
У меня с ним отличано справляется Thermalright Frost Commander 140 и еще 9 корпусных вертушек по типу Arctic P12 Pro. Все это в относительно компактном корпусе под mATX мамку чтобы по красоте
Все куллеры дешманские, сетап следующий: 2 снизу на вдув, три сверху на выдув, 1 сзади на выдув ну и очевидно крутилка на процессоре.
Система довольно энергоэффективная (13400 и дуал 4070) и этот охлад явно избыточен но я хотел чтоб потише было.
Натыкал пока так, что скажите? 1 в простое, 2 в нагрузке
Крутилка проца плюс на выдув сзади синхронно, вверх и низ работают в зависимости от того что больше греется видяха или проц при том что вверх поставил -20% офсет чтоб меньше шумели.
Не слушайте этого пидора и наносите птм.
Его хуета станет соплями через неделю.
Имею be quiet 901 и 8 вертушек deepcool rf140 в нем.
Есть хитрый план поставить вертушки be quiet. Выбираю между bl096 (сайлент вингс 140) и bl099 (сайлент вингс про 140, режим "м" - самый тихий).
Приоритет - тишина.
Cybenetics в тестах пишет, что м режим про версии - 14 дцб, а обычная версия 18.6 дцб.
Нейронка строчит, что у про версии все, в том числе и мотор лучше, но часто гудит.
Что посоветуете? Может нахуй выкинуть кудахтер в окно и не ебать ни себе ни людям мозги?
>Что посоветуете?
Не включать вертушки не пробовал? Или ты помимо шумошизы еще перегревошизой болеешь?
Есть планшет один сосунг tab s2 8.0 sm-t719 на снапе 652 -- 28нм копролит из 2015 года, который высерает из себя примерно 6 ватт, как я понял (точных цифр не нашел. В стоке он вообще ничем не охлаждается и моментально падает в 110 градусов и тротлинг до 700мгц. Ну соотвественно дико лагает, хотя сам чип в принципе еще способен на что-то базовое.
Я соорудил конструкцию из радиатора м2 и термопрокладки (без клея сперва) и добился неплохих пикрил результатов пик 3 -- было, пик 4 -- стало. Но беда в том что это все еще полностью пассивное охлаждение и радиатор нагревается довольно быстро. Сейчас посадил радик на термопасту (под эми-экраном тоже нанесена термопаста) + клей для радик с минимальной толщиной.
Вопрос заключается в том целесообразно ли ставить сюда миниатюрную 5v турбину, чтобы продумать через радик некий объем воздуха. Турбина будет на usb, подключается при необходимости ко внешней батарее.
Например, в аналогичном девайсе на ARM Nintendo Switch 2 при примерно схожих максимальных тдп в 6.5 ватт идет полноценная термотрубка и большая турбина. А на моем планшете вообще ничего с завода нет, он даже до этих эми-экранов не касался.
целесообразно
активное охлаждение даже с крохотным радиатором куда эффективнее чисто пассивного
>Вопрос заключается в том целесообразно ли ставить сюда миниатюрную 5v турбину
Нет. Зачем этот колхоз?
Температуры приемлемые. Радик нагревается - ну и ладно, на то он и радик.
Лучше турбину или вентилятор поставить при 5v (питание от usb)?
>>7740049
Потому что радиатор не справляется с долговременной нагрузкой.
>Потому что радиатор не справляется с долговременной нагрузкой.
Что у тебя за нагрузки?
Стресс-тест выше. Я хочу добиться максимально стабильной частоты.
Я бы на твоём месте не ебался бы так, а просто снял ЭМИ экран и щедро нахуячил туда Upsiren UTP-8, чтобы отвод тепла напрямую шёл на заднюю крышку.
Идея с вентилятором для подобного устройства откровенно неудачная — и без того несвежий аккум будет жить вдвое меньше.
Заинтересовал данный кулер только внешним видом. Собираюсь комп с нуля так сказать в строгом не ярком дизайне. Уже +- спланировал все в черном@желтом цвете. Блэк энд Йеллоу стайл. Вариант черный@золтой" тоже выглядит неплохо поэтому обратил внимание на данный башенный кулер.
Вот такой вот средних размеров радиатор, но с двумя вентиляторами.
Никакой ржб поцветки вообще нету просто вот такие вот полоски золотой краски и все. За счет двух вентиляторов пишут мол он достаточно тихий и хорошо отводит тепло.
Цена за новый - 2200
На авите можно подыскать б/у за 1500-1700
Стоит ли брать такой?
Алсо мне гуглИИ предложил купить похожий черный кулер с подсветочкой и самому несколько деталий осторожно золотой/желтой краской осторожно несколько небольших элементов покрасить, лол. Как вам такая идея? Например в оп посте на 3 пикче дипкуловский сверху вот эти 8 "шляпок" покрасить.
>просто снял ЭМИ экран
Он там не просто так
>щедро нахуячил туда Upsiren UTP-8
А это я и сделал. Под и поверх эми-щита.
>без того несвежий аккум
Да кстати там драма вокруг нового аккума в закрепе
>будет жить вдвое меньше
Само собой я не буду подключать в планшет турбину. Она будет идти на внешний аккум, который будет уже сам держаться на магсейфе на спинке планшета.
>отвод тепла напрямую шёл на заднюю крышку
Так она пластиковая, какой смысл в нее что-либо отводить?
И да, радиатора этого на пассивном охладе все равно не хватает, хотя он работает на полную (очень горячий, то есть эффективным обмен теплом есть). Нужна турбина.
>Да кстати там драма вокруг нового аккума в закрепе
В закрепе /mobi/, перепутал уже доски.
>Стоит ли брать такой?
Ты забыл сказать какой проц охлаждать им собрался.
Есть радиаторы для м.2 с вентиляторами в различных исполнениях - не думал о таких?
Выглядит как обычная хуйня за 1000р, к которой сзади приделали ещё один вентилятор, отчего та будет охлаждаеть на 3% лучше и шуметь на 30% больше. Пруфы найдёшь в тесте буквально любого кулера подобной конструкции.
Если видок не является настолько критичным, на озоне хорошие цены на кулеры SAMA, пикрил. Получишь не один радиатор с двумя вентиляторами, а два радиатора с двумя вентиляторами, что в свою очередь уже имеет смысл и серьёзно повышает эффективность конструкции.
>>7740399
А на этом камне я бы вообще рассматривал исключительно толстые двойные башни КАК МИНИМУМ, а если нашёл бы по хорошей цене, и вовсе поставил воду на три секции. В иных случаях даже при загрузке уровней в играх будешь наслаждаться воем истребителя.
>Он там не просто так
Нет, по большей части он там просто так, и в твоём случае выступает исключительно как теплоизолятор (в основном из-за бутерброда из переходных слоёв). Тем более, тот радиатор исполняет те же функции.
>Так она пластиковая
А, тогда да, я быстро погуглил и мне выдало что корпус из металла. Но конструкция с вентилятором мне всё равно не нравится в техническом плане. Я бы тогда вместо пластиковой крышки заколхозил йоба-крышку из алюминия, геморроя конечно много, но результат вышел бы интереснее.
Конечно думал. Тут беда в том что пик123 слишком большие для планшета. Он 8" и толщиной всего 6мм, весит что-то около 150г. Такие большие радиаторы будут слишком сильно выпирать из корпуса и перевешивать устройство, к тому же крепление на клей тут не очень пройдет по причине высокой нагрузки и эффекта рычага.
А вот пик4 это буквально то что я и хочу сделать, только отдельно выбираю турбину и радик.
>Тем более, тот радиатор исполняет те же функции
Он не подключен к земле, так что не явлется эми-щитом
>выступает исключительно как теплоизолятор
Делать теплоизолятор из металла, ну да.
>что корпус из металла
Рамка несущая из металла.
>йоба-крышку из алюминия
Это полностью исключит вайфай, блютуз и лте.
>Он не подключен к земле
Так там вся "земля" это металлизированный слой на плате и рамка
>Делать теплоизолятор из металла, ну да.
Я же не спроста указал на переходные слои. У металла экрана и радиатора, допустим, 100Вт/мК, но в месте, где он контактирует с термопастой, будет всего 3Вт/мК. И таких слоёв три, проц>паста>экран>паста>радиатор, как думаешь, легко ли теплу пробираться через этот бутерброд?
Так без эми нужно будет припаяться к какой-либо точке. Я не хочу паять радиаторы, это всегда плохо кончается.
>легко ли теплу пробираться через этот бутерброд
В стоке не было ничего между эми и чипом, кроме воздуха. Сейчас там все измазано мною термопастой и тепло передается эффективно. Ты видел тесты даже на прокладке выше, а с термухой там вообще все отлично.
Или в принципе можно даже дешевле найти какой-то нонейм китай? По сути мне требуется только сам радиатор.
Не правильно, там радиатор без пайки и с горбатой пяткой. Лучшим решением не так давно был фантом спирит 120 за 2300р с вб, а сейчас хз, наверное та SAMA с озона за 1900 выше
>ID-cooling SE-206-XT самая дешевая и лучшая?
Смотря для чего. Если крутить какой-нибудь 7700/9700 и инже с ними - то пойдет. Не более 100 Ватт
>Главное сам радиатор
Если всякие Х и Х3Д - то уже не хвататет, даже особо не помогут новенькие вертушки - сам кулер тупо упереться в свой предел, там максимум в 170-180Ватт. И даже при >100-110 Ватт карлсоны начинают неприятно подвывать.
Вот ИИ реально раскидал по фактам (я сам на нем сидел год)
Кулера такие себе, придется покупать новые, хорошие. А это + к бюджету.
Проще там условный Спирит взять или Роялку - заплатишь около 5К но получишь прекрасный кулёк, который тих при капчевании и легко шуршит при нагрузке.
Айдихуита тоже недавно была ноунэйм калом. Качество кстати с тех пор не изменилось
Для амуды горбатый 206 противопоказан в любом случае. Горб в центре, а чиплет с ядрами сбоку, в итоге — озеро из спермопасты (а то и воздух) в точке с максимальным потоком тепла между крышкой и пяткой.
Тут не так давно были посты человека с райзеном 3600, он чисто случайно, поставив свой очень старый 4-трубочный термалрайт, обнаружил что температуры с ним намного ниже, чем с этим самым SE-206-XT
Ну тогда проще искать кулек с ровненькой пяточкой, чтоб наверняка.
>нохча d15 g2
Главное выбрать нужную версию - с подходящей подошвой под свой проц
голова говорит бери 420 воду
sudokuu 700 врооле полгода назад в каком-то тесте обошла ноктуаяю
>Как правильно организовать охлаждение VRM на материнских платах без такового вообще?
https://ozon.ru/t/tKbp09D
Там обычный термоскотч. При необходимости всё снимается без сложностей.
Он не прикипит от нагрева? И ещё, если уж тут рассчитано на микросхемы, то можно считать, что он непроводящий?
Термоскотч 3М 8810:
– теплопроводность: 0,6 Вт/м-К
– толщина: 0,25 мм
– рабочая температура: -40...+100 °C
Двусторонняя теплопроводящая 3М 8810 клейкая лента толщиной 250 мкм с двумя защитными слоями. Акриловый адгезив наполнен керамическими микросферами по всему объему. Лента демонстрирует отличную термопроводные и электроизоляционные свойства в сочетании с высокой адгезией. Типичные применения соединение гибких проводников, монтаж радиаторов, крепление LED печатных плат и LED гибких лент без нарушения режима теплопереноса.
Главное и самое важное это обдув зоны ВРМ, в идеале топ-флоу кулер с большой вертушкой. Иначе толку не будет, на скотч ты никак не приклеишь достаточно большие радиаторы, а выигрыш пяти градусов при температурах за сотню просто того не стоит.
Если обдува не хватает, не стоит мучить плату, просто продай её на лохито, добавь денег и возьми чуть поприличнее.
>>7743723
>– теплопроводность: 0,6 Вт/м-К
Больше на теплоизолятор похоже, чем на что-то проводящее
>Больше на теплоизолятор похоже, чем на что-то проводящее
Однако ж функцию свою выполняет.
>>7743697
Можно подобрать медяшки, типа первого пикрила.
Клею всегда на второй пикрил, тепло отводит, держит намертво, снимается легко. Стоковый обычно или херово липнет/держит, либо (чёрный) при нагреве, вне горизонтального положения, начинает ползти, что чревато.
>можно ли брать для компактности 40-50 мм вертушки
Да, в онлайнтрейде есть качественный gelid на 40 и 60.
>Если второе, как прикрепить радиаторы к транзисторам так, чтобы можно было потом снять/поменять: термоскотч
>термоскотч
This. Выше отписал.
>По идее, скотч не проводит ток, так что можно ли просто на него?
Да, можно. Если под врм на поддоне матери в корпусе не дырка, то можно, например, жидкую термопрокладку намазать или замерить просвет и подобрать обычную. Или медную зажатую с двух сторон обычными. На сколько фантазии хватит.
У меня просто хорошая башня и процессор достаточно холодный (хотя, может, он из-за слабого питальника такой), так что её я не хочу менять, а точно буду ставить ещё вертушки. Вопрос был только в том, есть ли в них смысл без радиаторов, но если с последними возни немного, то просто всё поставлю, что можно.
>>7744370
Спасибо, возьму такой, 300р недорого.
>>7744371
Благодарю. Я посмотрел, дырки нет, но может, я ещё и корпус поменяю.
Есть место под пропеллеры высотой 30мм. Подсветка не принципиальна. Хотелось бы иметь возможность подключить их друг за другом без проводов, если этого дорого, то через daisy chain как у арктиков.
Покупать буду в днс, онлайнтрейд, ситилинк, могу на озоне (если там прямо годнота какая-то).
а если выше 100?
и ваще меня бесит что тухлый АТХ стандарт из 1990 не оптмизируют под 2025+ год
например, дусторонние платы
например, продумывать размер и мощь ВРМ(как на тредриперреных пдлатах чтобы) и полоежние планок памяти (кстаит на серверных платаъ память стоит так спецом чтобы продув шёл) вместе с производетлями корпусов и чтобы там был поток воздуха снмающий тепло мимоъодом, чтобы никто никому не мешал, чтобы застойных зон не было, чтобы кулер ГП кулер ГП корупсные вертушки действовали вместе и кулер БП тоже.
чтобы врм ссд озу охлаждались вместе с ЦП и ГП попутным воздуъом, например. чтобы не было зон нехоядщего гоярчего воздуха а у low profile кулеров были спец каналы отвода вокруг сокета прямо мимо через озу и ссд и врм например
продумать так чтобы высокие гига кулеры ссд типа термал 09 и 10 - не мешали цп и гп а ноаоброт использовали их поток.
двач. итоги.
там не проставка а чехол\duct\воздуховод\труба\проход для воздуха, чтобы вентик засасывал/выбрасылвал воздух без смешения с окружаюищщим разработтная с aerospace grade расчетами в r&d центре noctua
искать хз, мб на али кнок оффы, или на авито заказать 3д принтв под твои пожелания
>там не проставка а чехол
Который состоит из нескольких проставок. С тем же успехом силиконовые можно в ряд поставить и ничего не потерять.
> разработтная с aerospace grade расчетами в r&d центре noctua
Ебать ты нохчепромытка.
> андервольтнутая на 0.9В и как всегда у эпол понерфленная по частоте Вега, ватт на 150-160 по чипу, в которой с таким жыдотюнингом - ваще нехуй охлаждать хоть кулером от двухслотового GTX1080, а здесь на неё потратили 4 слота и 2 кг алюминия
> три проприетарные залупы с огромными 75 мм колпаками, "Если у них почти не будет лопастей - тогда не будет и шума от них!"- смекнул их разработчик занюхамши дорожку кокса из соевой жопы
> которые дуют половину своего потока выше огромной трубы с Вегами
> продальная и поэтому максимально неэффективная продувка вдоль длинной стороны рёбер, как это было в бловерных охладах сделанных чтобы оно хоть как-то работало в стеснённых условиях още мелких корпусов, или по 2-3 карты в системе
> 24 ядерный зявон высирает все 250 ватт своего TDP на стойку с HDD-массивом сзади за ним
> продуманная аэродинамика, яскозал!
Орунахой с тупорылых яблочных ебаньков., кто опять их выпустил из дурки.
Ноктуа это единственный в своей категории луксури бренд вертушек, могут себе позволить.
nf-a12x25 лучший вентилятор когда либо созданный. Остальное зачастую переплата за бренд, как это часто и бывает с брендами, где есть флагман, а ниже всякое говно задорого для любителей "бренда"
>единственный в своей категории луксури бренд вертушек
ЛОЛШТО. А разве, к примеру, те же Лианли с лгбт и "дейзи-чейн" без соплей не дороже нохчи в том же типоразмере ?
На ps120se замена штатных вентилей на 12х25 дает отрицательное падение температур 2-3С, что ставит под сомнение твои слова
Вентиляторы далеко не только за температуры ценятся, а так тебе индустриальные должны подойти если
Я слышал, что вентиляторы нохчи 1и из 3 надо выбирать. А лучше 1 из 5. Трещат-с. Это беда всех ссо или как тас их называют. Раньше втулки были и горя не знал: раз в 5 лет колпочек с фэна снял, циатимом намазюкал и всё, а тут постоянно эти паразитные шумы
>Я слышал, что вентиляторы нохчи 1и из 3 надо выбирать. А лучше 1 из 5. Трещат-с
Хм, вроде такое говорили про арктики - про нохчу чет не припомню такого.
>arctic p12 pro
Тяга ебейшая, но они шумные, особенно если есть препятствия. Если тебе похуй на шум, то это одни из самых лучших вентиляторов, сособенно за ту цену, за которую продаются.
Так у p12 pro на низких оборотах тяга тоже говно, они только давлением для радиаторов годны, а для продувки корпуса лучше что-нибудь другое взять
Это как гоев во время чмойнинга доили, натирая им вымя волшебными прокладками и золотой термопастой, которыми если не ОБСЛУЖИВАТЬ каждые 15 минут, то отъебнет все нахуй. Проверенная метода на памяти уже, уважаемо.
Это кал уровня крутильника+радиатора охлаждать харды. Занимает 2 слота, вентиль почему-то сосет у горячего потока от видюхи (подумать башкой и развернуть в сторону морды корпуса - не наш путь), снимает всего-лишь 15 градусов лол. Пикрил хуевина, замонтаженная на дырки для воды (или на вентели воды) корпуса сверху, снимает больше при меньшем шуме сразу на 4 плашках.
>>7752494
>давайте сделаем большой хороший радиатор, будет не выше 40 градусов чисто из за площади рассеивания
>ФУУУ НЕТ ГДЕ МОЯ ПИДОРСКАЯ ПОДСВЕТКА? ВИДОК КАК У ДЕДОВ С ДДР2
>держите 20мм турбину на каждый модуль и постарайтесь не сойти с ума от комариного хора
>ОМОМ ДЕРЖИТЕ ВСЕ МОИ ДЕНЬГИ
Пидорские ргб еще подогревают. Да, там светодиоды на пару ватт, но и сама плашка ддр5 в районе 5 ватт + потери от питальника на плашке, что в % соотношении вообще нихуя себе. Без учета, что ргб там в кромку пластиком вмонтирован, что само по себе теплоотдачи в корпусный поток не способствует.
Что за красавец на пике? Как он в сравнении с обычными башнями?
Судя по винтам и пластине для скобы на ам, что-то залманское годов 10ых, гугл ит.
ZALMAN CNPS9900 MAX
Как и вся линейка этих цельно медный йоб причудливой формы, классно выглядит, но работает на уровне обычной башни с 4 трубками и с 120мм вертушкой. Конкретно этот самый жирный, может быть конкурент не просто 4 трубочной башне, а толстой 4 трубочной башне. Но до по настоящему крупных кулеров (хотя бы IH-4800) ему явно далеко.
Из всей этой линейки, если стояк на данную форму, могу посоветовать CNPS9700 NT. В комплекте там крепление-коромысло для амуде, которое позволяет поставить его буквально на любой сокет (на инцел через обычное переходное кольцо), а ч0рное покрытие защитит медь от потемнения. Если стандартный вентилятор шумит или вовсе сдох, там довольно просто заменить подшипники.
Довольно просто это когда снял и выкинул, а новый присобачил на комплектные скобы. Это же залмаровская хрустальная хуета без задач.
Все эти цельночугуниевыемедные кулеры - баловство для ограниченного тиража, потому сейчас их, считай, и нет. Thermalright в своё время помимо "обычного" Ultra 120 Extreme выпускала лимиткой полностью медную версию - TRUE Copper. Почти джва кило меди и градус-два в районе погрешности разницы.
https://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/25590-Ves_ma_vesomoe_izmenenie_kuler_Thermalright_TRUE_Copper_Ultra_120_eXtreme
https://www.noctua.at/en/news/carbice-and-noctua-announce-strategic-partnership-for-pc-cooling-applications?fbclid=PAb21jcASKJClleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafKWr8jCLMQSEFMjG0kINqDGCyrOG5veQ3OFMeJ7KMster3t4FK09itihNnwA_aem_co82zhxjGTi96YC31oyJgw
Думаю, что ноктуа это распиаренное говно. Как же горит очко, что накупил кучу их дерьма, а фантекс т30 вышел только спустя несколько лет.
мимонохчедебил
Читал, что эффективность у них пониже норм паст, но многоразовые и не надо переобслуживать. Если ты техноблохер, возможно, оценишь на все уплоченные копейки, но если надо не залезать под кулек лет 5, то я бы купил птм7950, а потом соскреб.
Так у них все распиаренное говно. На "распродаже" щас можно купить 3 фантекса по цене 2 ссаных кусков нохчекала.
Просто ты замерял на одинаковых оборотах, а надо при одинаковом шуме. Нохчи имеют более агрессивную крыльчатку поэтому им нужно больше оборотов.
>>7749012
Арктики Р подвывают но не трещат, у меня их дохуя было. Ф стрекотали, но после года эксплуатации.
Недавно купил такие, только 140мм для продува корпуса. Думал, мегайоба, а вот и нет, они шумные, даже на низких оборотах, температуры не особо изменились (стояли акртики P14 обыычные, не про).
Чтобы скинуть пару градусов, их нужно гонять на макс скорости, вой жуткий стоит, кто будет экслуатировать их в таком режиме? Никто.
За 1500 рублей можно купить 3 штуки Arctic P14 PRO, шум и производительность одинаковая, стоят намного дешевле.
Чтобы окончательно закрыть гештальт, приобрел два Noctua NF-A14 G2, которые обновленные, также разочаровался, отдал 8к за два вентилятора, которые по шуму и производительности сопоставимы с арктиками п14 обычными.
Но у меня есть кулер noctua nh-u12a, вот он мне нравится, не слышно вообще, охлаждает хорошо, что-то на уровне ак620, но бесшумный.
Отдавать за моторчик с пропеллером 8к ну это я пиздец я считаю.
А термалтейк как?
В своё время протупил, не взял комплект Косых - в итоге докинул бикваетов. Сейчас один стал трещать, стал искать замену, а ассортимента 140-ых без подсветки среднего диапазона особо и нет - те же артики и термалрайты.
А чего ты ожидал от 140мм? Я никогда не рассматривал варианты покупки 140мм, это изначальный развод гоев на далары как и кол-во пикселей в камерах лол. 120мм самый оптимальный вариант.
Хочется взять фантексы потому что у меня солянка из каловых и черных а12х25, и у всех разный звук работы. А 3 новеньких фантекса лежат уже долгое время и желание имеется, чтобы выглядело все однообразно.
У меня тоже u12a есть, но никак руки не дойдут его поставить, после установки бикваета с его адовой системой крепления непроходящий баттхерт.
>А термалтейк как?
Да хз, вроде норм. Тихий, на уровне 800 об\мин я его не слышу, если прислонить руку, что-то на уровне ноктуа на тех же оборотах. Повторюсь, я видел какие-то изменения в температурах ЦП и ГПУ только на больших оборотах корпусных вентиляторов , но с таким шумом я сидеть не хочу.
Мне кажется, что для корпуса похуй, какой вентилятор, главное чтобы тихий и что-то дул. Может, конечно, у меня корпус говно, скоро придет новый и буду тестировать снова.
>>7755055
>А чего ты ожидал от 140мм? Я никогда не рассматривал варианты покупки 140мм, это изначальный развод гоев на далары как и кол-во пикселей в камерах лол. 120мм самый оптимальный вариант.
Так они стоят плюс-минус одинаково, но толкают больше воздух за счет размера, ты хочешь сказать, что если я сейчас поставлю туда 120мм, то станет лучше? Сомневаюсь.
Еще кулер мастер выкатили полностью алюминиевые вентиляторы. Как думаете, с металлической крыльчаткой будет лучше?
>полностью алюминиевые вентиляторы. Как думаете, с металлической крыльчаткой будет лучше?
Там шариковые подшипники стоят, будет ими греметь.
Говно для соевых реддитодебилов.
>>7755097
Говно со стрекочущими подшипниками, собранное тупыми гуками.
>>7755291
Говно со стрекочущими подшипниками, собранное тупыми гуками и экзальтированный сойбой.
>Я никогда не рассматривал варианты покупки 140мм, это изначальный развод гоев на далары
140мм при прочих равных, дадут на 25-30% больше поток, чем 120мм, при том же уровне шума. Или будут ощутимо тише при аналогичном 120мм потоку. Если есть штатная возможность - надо ставить 140.
Недавно наткнулся на видео с ютуба, где чел разъебал эту парашу. 140 оказалось не лучше, чем 120. Так что кончай уже разносить эти бредни маркетолухов, прогретый гой.
>Недавно наткнулся на видео с ютуба, где чел разъебал эту парашу
Ого, что прям взял и разъебал законы физики? Нихуя себе!
Чел, у 140мм площадь плоскости вентиля больше на 30%, чем у 120мм. Т.е. на тех же оборотах он прогонит примерно на 30% больше воздуха. Тупо за счёт размера. Я хуею, какие дауны борде.
Молодец, конечно, что подписался. Но без математики тут никак.
И что? Вот арктики P12 Max и P14 Max для примера, даже с меньшими оборотами P14 ебет P12 по потоку, а по давлению сливает.